Más extraño que la ficción

Nueva Zelanda VI – Kaikoura

2012-01-19T15:58:00.000+01:00

Hoy toca ir a ver ballenas. Y bien lejos, además, casi en las antípodas de donde vivo.

Estas son unas imágenes curiosas, con las montañas saliendo por encima de las nubes. El efecto es extraño, ¿verdad?

Kaikoura es una ciudad en la que viven poco más de dos mil personas. Se encuentra en la costa este de la isla del sur de Nueva Zelanda, y es un lugar privilegiado para avistar cachalotes. Apenas hay plataforma continental, y la profundidad del mar es grande dentro de la propia bahía, muy cerca de la costa, y ya se sabe que eso les gusta a este tipo de ballenas.

Los que me seguís habitualmente ya sabéis que Nueva Zelanda fue uno de mis viajes favoritos. Llovió mucho, es cierto, y eso lo deslució un poco las vacaciones, pero el país es tan variado y tan bonito que no dejo de recomendarlo. En esta ocasión estoy ya en mi última semana de viaje, cerca del final.

Como en todo el país, el turismo está muy bien organizado; en este caso por una empresa que pertenece a los aborígenes, los maoríes. Nada más abordar nos dijeron que debíamos sentarnos y abrocharnos los cinturones, pero la decepción (yo quería ir en cubierta) pasó pronto al comprobar que el barco iba cogiendo velocidad. No sé cuántos nudos alcanzamos, pero íbamos muy rápido.

Por el camino nos mostraron un vídeo muy bueno, que simulaba que las aguas del mar se retiraban, por lo que pudimos imaginar muy bien la profundidad que se abría bajo nuestra quilla.

El problema de ir a avistar ballenas es que normalmente vemos poco del animal ya que está sumergido. He buscado en Internet un par de fotos para que os hagáis una idea de su tamaño, comparándolas luego con las mías.

Lo que sobresale del agua en mis fotos es la parte que va desde la cabeza hasta esa joroba que tiene más o menos a dos tercios de la longitud total del cuerpo.

El cachalote es el animal dentado más grande que existe en la actualidad. Los machos pueden alcanzar los veinte metros de largo y pesar cincuenta toneladas. Creo recordar que la eslora de nuestro barco era de catorce metros. También hay una foto en la que se ven ambos, animal y barco, uno junto a otro.

¡Pueden sumergirse hasta tres kilómetros! ¿Os lo imagináis? Y permanecer bajo el agua hasta hora y media. Entre una inmersión y otra deben permanecer unos diez minutos respirando en la superficie, a fin de renovar el aire de sus pulmones. Es entonces cuando se puede aprovechar para observarlos.

Como digo, lo tienen muy bien organizado. En cuanto avistan uno en la superficie acudimos raudos a su encuentro, con la esperanza de que no se sumerja pronto. Lo hicimos tres veces en el transcurso de una hora y sólo llegamos tarde en una ocasión. Además, sitúan el barco de forma que podamos fotografiar su aleta dorsal en el momento de sumergirse. Es toda una experiencia.

Esta es la segunda que vimos, con el sol de frente, en un mar algo más movido.

Cuando levantan la cabeza de esta forma es que están a punto de sumergirse.

En España también hay varios sitios donde pueden avistarse ballenas. Procuraré informarme, porque me gustaría repetir la experiencia más cerca de casa.

Segesta

2012-01-02T21:53:00.000+01:00

Regresamos, para empezar bien el año, a Sicilia.

Dejamos atrás la costa, aunque en esta isla nunca se está demasiado lejos de ella, y nos dirigimos hacia Segesta, un parque arqueológico donde se conservan bastante bien un templo y un teatro griegos. El día vuelve a amanecer cálido y soleado.

Nada más llegar divisamos el templo, pero preferimos subir hacia el teatro antes de que el calor sea excesivo, así que lo dejamos para más tarde.

Arriba se están realizando excavaciones, y aunque todo está muy bien explicado, cuesta un poco hacerse una idea de los edificios porque no queda mucho en pie.

Parece ser que en esta ciudad vivieron los élimos, uno de los tres pueblos autóctonos de la isla. Según la Wikipedia, la historia nos habla de varias guerras con Selinunte, donde en otra ocasión podremos ver más templos.

Gracias a la altura ganada, podemos admirar los campos del interior.

El teatro, situado al borde de un precipicio y con capacidad para 3.000 personas, está mejor conservado.

Desandamos la subida para ir, ahora sí, hacia el templo.

Vamos a provechar que aún hay poca gente, porque ese autobús que he divisado desde la colina no me gustó nada.

Se trata de un templo de estilo dórico, con seis columnas imponentes en su parte frontal, pero nunca fue terminado. Se puede observar que sus columnas están aún en bruto, sin estriar.

Se cree que fue construido por los élimos en el siglo V a.C. Vamos a dar una vuelta completa al edificio, para que no perdáis detalle.

Pasamos también al interior.

Los habituales ya sabéis que nunca me canso de ponderar las bellezas de esta isla. Volveremos a visitarla, porque como podéis comprobar, material no me falta. Fue un viaje inolvidable.

El fuerte de Bundi

2011-12-15T22:04:00.000+01:00

Bundi es una pequeña ciudad (para los estándares de la India) en la que viven cerca de 90.000 personas. Está a 210 km de Jaipur, algo alejada de los circuitos turísticos, aunque el boca a boca va haciendo efecto y cada año la visita más gente. A mí me la recomendó un amigo y el sitio me encantó.

Los escasos turistas tenemos que recurrir a nuestro ingenio, porque no son muchos los que hablan inglés y como nuestro hindi era inexistente, tuvimos que ingeniárnoslas para llegar a los sitios. Los conductores de rickshaws que encontramos tampoco parecían saber leer un plano.

Era ya nuestro segundo día y habíamos decidido visitar el fuerte, el palacio y algunos depósitos de agua típicos de la zona. No queríamos que se hiciera demasiado tarde porque el calor ya apretaba y porque la ascensión se hace por un camino empinado.

Esta es la vista desde abajo, con el lago artificial llamado Nawal Sagar en primer plano, el palacio en el centro y el fuerte en lo alto de la colina.

Bundi está rodeada por las montañas Aravalli y el fuerte domina la ciudad como podremos ver muy pronto. De momento echamos la vista hacia arriba para ver el exterior del palacio. Nos gustaría entrar, pero preferimos subir antes y verlo luego a la vuelta.

La subida es empinada, pero de vez en cuando podemos detenernos para hacer algunas fotos. Aquí estamos ya a la altura de las murallas más bajas, y podemos echar un vistazo a la ciudad y al lago artificial desde donde hicimos la primera foto.

Una foto al palacio mientras tomamos aliento y seguimos subiendo hasta alcanzar una de las puertas de la fortaleza.

El interior está cubierto de maleza, porque como no hay muchos turistas aún tienen que restaurarlo. Nosotros estuvimos solos durante más de tres horas, acompañados únicamente por un par de hippies que tocaban en una de las torres.

La Lonely Planet aconsejaba hacerse con un palo, porque el lugar está plagado de monos y hay que tener cuidado con ellos. Estos dos estaban justo en el sitio desde el que quería hacer la foto y tuvimos un ten con ten hasta que cedieron y se marcharon.

Este es uno de los tres baorís o pozos de agua que hay dentro del fuerte que, por cierto, se llama Taragarh o fuerte de la estrella. Estos pozos tienen agua durante todo el año y son bastante profundos.

El fuerte es enorme, y estuvimos unas cuantas horas explorándolo. Nos sentíamos como Indiana Jones en busca de algún tesoro. Esta es la vista hacia el otro lado, para demostrar que subimos hasta arriba del todo.

Y otro pozo.

Y otra puerta más. Por supuesto, la franqueamos.

Aquí tuvimos que compartir el sendero con un grupo de monos que se portaron bien.

El fuerte fue construido en 1354, aunque el último bastión data del siglo XVI. Estuvimos curioseando por todas partes, imaginando qué era cada estancia.

También exploramos el otro lado de la colina, donde encontramos un pequeño templo. Ya que estábamos…

Y tomamos el camino de regreso, porque el día avanzaba y aún teníamos muchas cosas que ver.

Siento que la entrada haya quedado tan larga; espero que os haya merecido la pena.

***

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

Jama Masjid

2011-11-30T23:14:00.000+01:00

Fue nuestro primer monumento en la India. Habíamos aterrizado la noche anterior en Delhi y ese día teníamos visita organizada por el centro de la ciudad. También fue aquí donde empezaron a tocarme las narices los indios, porque tuve que pagar por las dos cámaras de fotos, a pesar de que sólo estaba usando una de ellas. No es por el dinero, que fue poco, sino por el feo detalle que tuvieron.

Jama Masjid significa Mezquita del Viernes y es la mayor de toda la India. También es la última obra arquitectónica encargada por Shah Jahan, el mismo emperador mogol que ordenó la construcción del Taj Mahal y de varias mezquitas en Delhi, Agra, Ajmer y Lahore.

Se encuentra enfrente del Fuerte Rojo, muy cerca de la bulliciosa Chandni Chowk, una amplia avenida donde se apiñan vendedores ambulantes, conductores de rickshaws y gentes de todo tipo y condición.

Tiene un patio principal en el que caben 25.000 personas y se empezó a construir sobre una colina en 1650, durando los trabajos siete años. El coste se estimó en un millón de rupias. Las placas de mármol explican cómo fue su construcción.

Tiene tres puertas, cuatro torres y dos alminares de 40m de altura que están decorados con franjas verticales alternas de arenisca roja y mármol blanco.

La sala principal de oración tiene tres cúpulas en mármol blanco y negro que están coronadas por un extremo en oro.

Se pueden subir los 130 escalones del minarete sur para disfrutar de vistas como estas.

(Algunos datos los he obtenido de la Wikipedia y de la Lonely Planet)

Huayna Picchu

2011-10-30T11:26:00.000+01:00

Parte de la aventura de visitar las ruinas de Machu Picchu es ascender al Huayna Picchu, el pico más famoso, el que sale en todas las fotos. Machu Picchu, el que les da nombre, significa montaña vieja y es el que queda habitualmente a la espalda. Huayna Picchu es montaña joven.

El único problema es que la entrada está limitada a cuatrocientas personas diarias, así que lo mejor es levantarse tempranito, a las cuatro de la mañana, habiéndose garantizado la tarde anterior un lugar en el primer autobús. Esto lo podéis solicitar en vuestro hotel.

Nosotros estuvimos en el Hotel Sumaq en Aguas Calientes. Fueron tan amables que nos permitieron usar el spa para darnos una ducha a la vuelta de la excursión. Todo un detalle, teniendo en cuenta que habíamos dejado la habitación y que esa tarde nos esperaban varias horas de tren y coche de vuelta a Cuzco.

A esas horas aún no ha amanecido, pero el frescor hará más fácil la ascensión. La entrada está al otro lado de las ruinas, así que conviene estudiar el camino la tarde anterior, para ir directos y sin perder tiempo.

Aunque la subida parezca complicada, Tawaki se informó bien antes de intentarla y os puede decir que no es difícil en absoluto. Se puede hacer en menos de una hora, y las vistas de las ruinas merecen la pena. De hecho son espectaculares.

Es cierto que algunos tramos son empinados y estrechos; en ellos conviene dejar a un lado el vértigo, pero, insisto, es más seguro de lo que parece. Aquí el camino asciende al lado de unas terrazas. Al fondo vemos el río Urubamba.

El premio es poder ver las ruinas de Machu Picchu desde el otro lado y desde arriba, algo poco habitual. A lo largo del camino hay varias terrazas en las que se puede descansar, hacer fotos y admirar el panorama. En la segunda imagen se puede observar la carretera por la que asciende el autobús. Es estrecha y no apta para los que sufran del corazón.

No es que yo sea un kamikaze sentándome tan al borde, las fotos tienen truco, aunque no están retocadas. Yo estaba al borde, pero sin correr ningún peligro.

Luego más tarde, pudimos ver Machu Micchu con sol y hacer más fotos con calma.

Una última foto antes de marchar. Nuestro tren y Cuzco nos esperan.

***

Estaré de viaje casi todo el mes de noviembre.

***

Kew Gardens IV

2011-10-15T17:55:00.001+02:00

Como prometí en mi última entrada dedicada a este espléndido Jardín Botánico londinense, he reunido una penúltima selección de fotos. Corresponden a una visita que hice en octubre de 2008.

Este banco invita a la lectura de un buen libro, no me digáis que no. Un poco más allá, un arbusto parece incendiado por los rayos del sol.

La pagoda que se aprecia entre los árboles responde al gusto por lo oriental que se llevaba en la época. Tiene sus correspondientes nueve plantas, pero no se puede subir. También encontramos un jardín japonés, aunque la luz de la tarde lo haya dejado un poco en la sombra.

Me gusta mucho este tipo de contraluz, donde amarillo y negro se disputan el protagonismo.

El otoño ha llegado, y está presente en nuestro paseo. Merece la pena levantar la vista y echar un vistazo a las copas de los árboles.

Los días son notablemente más cortos, pero aún tenemos tiempo de acercarnos por este pequeño lago.

Otro banco bien acompañado. Y un grupo de ellos, ideales para llenarlos de amigos y contemplar la puesta de sol.

Los árboles son una de mis debilidades.

No sé si estas cuatro entradas hacen o no justicia al Jardín. Yo me he divertido haciéndolas y espero que os hayan gustado. Dejo para la última unas cuantas flores.

El roble de Estalaya II

2011-09-25T16:02:00.001+02:00

Retomamos la excursión donde lo habíamos dejado, delante de este roble de 800 años y 12 metros de alto. Llegar hasta aquí ha sido muy fácil ya que la senda está perfectamente señalizada y el ascenso es corto y suave.

Damos la vuelta alrededor de este magnífico árbol y lo vemos desde varios ángulos.

El sol ha ganado definitivamente la batalla y nos ha quedado un día precioso.

Nos preguntamos qué aspecto tendrá cuando esté cubierto de hojas y decidimos repetir esta excursión en otra estación. Iniciamos el descenso con la intención de completar la ruta circular.

Al salir del bosque nos encontramos con esta vista del embalse.

El blanco resplandece bajo un sol radiante. Seguimos estando solos.

Llegados a este punto el camino es completamente plano y nos regala vistas de los alrededores del embalse. No hace viento y el frío ya no se nota.

Llegamos al mismo puente que habíamos atravesado unas horas antes y al aparcamiento.

El Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre nos ha encantado. Son muchas las rutas disponibles y el paisaje es sencillamente espectacular. No dudéis en visitarlo si tenéis ocasión. También os recomiendo que os acerquéis por la Casa del Parque en Cervera de Pisuerga, donde os atenderán muy bien y donde podréis haceros una idea de todo lo que se puede hacer.

El roble de Estalaya I

2011-09-09T11:17:00.000+02:00

Nos vamos de excursión por tierras palentinas, en el interior de España, para demostrar una vez más que para pasarlo bien no hay que viajar lejos ni a lugares caros. Estamos en diciembre de 2010, por si alguien se extraña de ver nieve.

La senda del roblón está muy bien señalizada, es circular y tiene unos 4km de longitud. Se puede hacer en hora y media a paso tranquilo. Es bastante temprano y las únicas huellas son las de los animales que han pasado por aquí durante la noche.

El camino transcurre entre plantas de cristal y tiene una buena capa de nieve, pero estamos bajo cero y se puede caminar fácilmente.

Enseguida llegamos a un puente donde hay que tomar el ramal de la derecha. Caminamos en paralelo a un río de los que alimentan el embalse y vamos ascendiendo por una suave pendiente hasta llegar a un bosque de hayas y robles. Al fondo, a la derecha las nubes se apartan y podemos divisar algunos picos.

El paisaje nevado, los árboles desnudos y la nitidez del ambiente me parecen espectaculares. Una vez más hemos hecho caso omiso de las advertencias alarmistas de un Gobierno que sólo se preocupa de él mismo y que prefiere asustar en lugar de informar. Estamos solos; muchos se han quedado en casa por el aviso estúpido e interesado de que se acercaba un frente frío.

El camino sigue ascendiendo mientras el sol se abre camino entre las nubes. El bosque nos rodea y el silencio es absoluto.

Llegamos hasta el roble, que está protegido por una pasarela que nos permite observarlo sin perjudicar sus raíces. Según el cartel que hay al inicio de la senda se estima que tenga 800 años. Mide 12 metros de alto y su tronco tiene 10 metros de ancho.

El camino de regreso lo dejo para la próxima entrega, dentro de un par de semanas.

La Cruz del Cóndor

2011-08-25T22:02:00.000+02:00

Puede que hasta ahora haya tenido suerte con mis viajes, puede que sea fruto de mi mentalidad, pero de este día en tierras peruanas recuerdo la emoción de ver volar los cóndores a pocos metros sobre mi cabeza, y he olvidado las largas horas de autobús, los baches y el polvo.

Asimismo, también quedaron atrás esos guías aprovechados que recortaron la visita para regresar a Arequipa un par de horas antes. Claro que eso no lo supe hasta después. En cualquier caso, fue una excursión inolvidable.

Otro día os contaré cómo llegué hasta Chivay. El caso es que nos encontramos al sur del país, cerca de Arequipa y de la Reserva Nacional de Salinas-Aguada Blanca. Una vez más nos hacen madrugar, porque los cóndores aprovechan las corrientes de aire caliente de la mañana para elevarse y ya no regresan hasta por la tarde, así que allá vamos, todos en procesión hacia la Cruz del Cóndor mientras el paisaje pasa veloz detrás de nuestra ventana.

El Cañón del Colca es uno de los más profundos del mundo, con paredes que miden entre los 3600 y los 4100 metros. De hecho, cada vez es más profundo por la elevación progresiva de los Andes y la erosión del río Colca.

Es el doble de profundo que el famoso Gran Cañón estadounidense, pero sus paredes no son tan verticales, así que es difícil apreciar la altura a la que se está. Los colcas que dan nombre al río eran pequeños almacenes utilizados por los incas y otros pueblos precolombinos para guardar sus cosechas, principalmente patatas, quinua y otros cereales.

Los primeros cóndores que vemos están apostados en lo alto del cañón, esperando a que el aire se caliente para elevarse. Nosotros estamos bien cerca sin que nuestra presencia parezca afectarles.

En pocos sitios del mundo se puede disfrutar de ellos viéndolos volar desde arriba.

Con una envergadura de tres metros – sugiero que comprobéis cuánto es eso con un metro – se parecen a un avión que se aproxima en vuelo rasante y que pasa sobre nuestras cabezas.

Vuelan más rápido de lo que parece y se escapan del encuadre al menor despiste. Lástima que mi teleobjetivo no fuera gran cosa. La próxima vez tengo que subir un poco más el ISO.

Finalmente, ganada la altura necesaria para planear, se van en busca de comida. Nosotros también regresamos, pero antes nos detenemos un par de veces para observar las terrazas donde aún hay cultivos de los Collaguas, un pueblo que habla aymara, y los Cabanas que hablan el quechua.

Los encontramos atendiendo cantidad de pequeños puestos a lo largo de la ruta en los que se vende siempre lo mismo. Les acompañan las inevitables alpacas, de pelo tan suave que dan ganas de acariciarlas

Tampoco faltan los niños, que me hacen pensar si no estarían mejor en un colegio. Incluso aquí me cuesta desprenderme de mis ideas de primer mundo. Creo que vivir de las dádivas del turismo es pan para hoy y hambre para mañana.

Son muchas horas de viaje por carreteras polvorientas, pero uno se queda con la sensación de haber visto algo único, irrepetible. Se puede hacer en un día, pero yo recomiendo hacer una noche y amanecer más cerca de este mirador.

Las Tablas de Daimiel II

2011-08-10T18:31:00.000+02:00

Hace aproximadamente un año publiqué la primera entrega sobre este parque nacional español. Las fotos de entonces correspondían a las primeras horas de la mañana, cuando el cielo estaba azul. Las de hoy muestran cómo la tormenta se nos va echando encima.

Supongo que recordáis las pasarelas que se han construido para proteger este humedal del centro de la Península.

Pasarelas que atraviesan los carrizos y que parecen no tener fin.

Estamos recorriendo la ruta principal, los fotógrafos antipáticos han tomado otro camino y aún es pronto para el resto de turistas.

A mí me siguen fascinando los reflejos.

Llegamos a la parte más alejada del parque, al menos dentro de la zona que se puede visitar y nos encontramos con un bosquecillo de tarays, una planta de hoja caduca característica de este parque que suele encontrarse en las riberas de aguas salobres.

Camino de regreso conseguimos divisar un par de patos colorados, las pocas aves que se dejarían ver en libertad en todo el día. No en vano, como ya dije en la otra entrada, los acuíferos subterráneos están dañados y sólo hay agua cuando las lluvias son intensas. Las aves ya no vienen como antaño.

Os dejo con algunas vistas más del parque, bajo un cielo ya cubierto que no tardaría en descargar una buena lluvia sobre nosotros.

Mazonovo

2011-07-25T17:42:00.000+02:00

Cuando os llevé al Cañón del Sumidero era con la intención de permanecer allí los habituales quince días, pero por circunstancias que explico en mi otro blog no he podido volver a publicar hasta ahora. Espero que este blog vuelva a su carácter quincenal.

*** *** ***

Esta Semana Santa pasada he aprovechado para darme una vuelta por el occidente asturiano, concretamente por la preciosa región de los Oscos. Ha sido la primera visita de otras muchas, porque hay mucho que ver y que caminar.

Esta zona se caracteriza por haber sufrido un largo aislamiento motivado en gran parte por su accidentada orografía. El clima, con inviernos largos y duros también hizo de las suyas. Ahora, en pleno siglo XXI, las comunicaciones han mejorado notablemente y es más fácil moverse de un valle a otro, pero hasta hace unas décadas sus gentes estaban acostumbradas a sacarse ellos mismos las castañas del fuego y vivían en la más completa autarquía.

Visitamos uno de los muchos mazos que aún existen en la región, el de Mazonovo, una pequeña aldea situada al borde de la carretera. Allí, en lo que ahora es un pequeño museo, te explican con todo lujo de detalles el funcionamiento y la historia de esta industria.

La abundancia de mineral de hierro y la dificultad de transportarlo para comerciar con él motivó que cada casa tuviese una herrería con la que fabricar desde aperos agrícolas hasta cazos y cucharas, pasando por clavos, herraduras y cantidad de cosas más.

En la ferrería de Mazonovo se golpeaban los grandes bloques de hierro con un mazo, haciéndolos más pequeños y maleables, de forma que luego cada herrero, en su propio hogar pudiese terminar de dar forma al objeto de que se tratara.

El sistema es muy ingenioso. Primero se construye la herrería junto a un arroyo o un riachuelo que lleve agua todo el año. Se practica una presa en la que poder almacenar esa agua y un aliviadero junto a ella para que no se desborde.

Luego se instalan un par de poleas con las que se abre y se cierra la presa a voluntad. De esta forma, al caer el agua por un tronco de madera ahuecado, hace que se forme el vacío, atrayendo el aire hacia el fuego. Con ello se consigue una mayor temperatura, cercana a los mil grados.

Con la segunda polea, el agua cae sobre una rueda dentada que transmite el movimiento al mazo, levantándolo y dejándolo caer alternativamente sobre la pieza de hierro que se quiere moldear sin esfuerzo alguno. En la segunda foto se aprecia un canalillo que se utilizaba para refrigerar el mazo.

Por sólo dos euros podemos retroceder trescientos años en el tiempo y hacernos una idea del ingenio humano de aquél entonces. Son muchos los pequeños detalles que pasan desapercibidos a los ojos de un profano, así que la explicación es muy enriquecedora.

Es, también, una buena forma de mantener vivas las tradiciones y de dar empleo a unas personas que de otra forma tendrían que emigrar de su tierra. Este es sólo uno de los muchos que se conservan en la región.

El cañón del Sumidero

2011-04-19T10:02:00.000+02:00

Seguimos en México, aunque un poco más al sur, no muy lejos de otra bella ciudad que se llama San Cristóbal de las Casas. La empresa que se portó de forma tan poco profesional en Oaxaca quiso arreglar su imagen y puso un chófer a mi disposición que me llevó, recién aterrizado en Tuxtla Gutiérrez, al Cañón del Sumidero. Mis quejas surtieron efecto y pude hacer el resto del viaje en privado.

Apenas tuve que esperar unos minutos en el muelle, donde pude disfrutar de las primeras vistas del río Grijalva. Esta era la lancha en la que hicimos la excursión.

Con este clima, la vegetación crece a sus anchas en ambas orillas.

Aquí podemos ver unos zopilotes, unas aves carroñeras de plumaje más negro que el carbón que se extienden por casi toda Iberoamérica.

Seguimos río abajo a velocidad de paseo, acercándonos hacia la abundante fauna y esquivando los numerosos troncos que transporta el río. Los guías saben muy bien dónde suelen estar los cocodrilos y los podemos ver desde cerca.

Este cañón se formó hace la friolera de doce millones de años y tiene una altura desde la superficie del agua de hasta mil metros. La profundidad varía mucho, pero en algunas zonas alcanza los trescientos metros.

Más fauna; también encontramos garzas y pelícanos.

El cauce del río Grijalva separa los estados de Tabasco y Chiapas. Llegamos casi hasta la presa del embalse y damos la vuelta.

La zona fue convertida en parque nacional en 1980. Aquí podemos ver unos cocodrilos nadando frente a nuestra barca y otro más tomando el sol en la orilla.

Las lanchas son cómodas, salen con bastante frecuencia y los guías son muy amenos y experimentados. Fueron dos horas estupendas en las que la cercanía del agua contribuyó a paliar el calor reinante.

Monte Albán

2011-03-31T12:40:00.001+02:00

Monte Albán es una zona arqueológica que se encuentra a diez kilómetros de una bonita ciudad llamada Oaxaca, en México. Sí, volvemos por este lado del Atlántico. Espero que no tengáis mucho jet-lag con tanta ida y vuelta…

Yo no pude verla bien, porque en esta parte del mundo los clientes deben adaptarse a los horarios y a las ganas de trabajar que tengan los guías turísticos. En realidad, el día entero fue un desastre. Me recogieron tarde, me llevaron a ver tiendas, me tuvieron sin comer y llegamos muy tarde a Monte Albán, apenas una hora antes de que cerraran. Así que no tengo muy buen recuerdo.

Me refiero a los guías de la ciudad de Oaxaca, porque el señor que nos enseñó la zona arqueológica sí fue un buen profesional. Al César lo que es del César.

Fundada por los zapotecas, la reutilizaron luego los mixtecos. La ciudad está construida en forma de varias plataformas escalonadas, contiene varios juegos de pelota y es conocida por unas losas de piedra conocidas como los danzantes.

Los originales están en un museo que ya había cerrado cuando llegué, así que hube de conformarme con las copias que hay al aire libre. Al principio se pensó que eran personas que estaban bailando – de ahí su nombre – pero un estudio más detallado descubrió que en realidad estaban siendo torturados, sometidos a extrañas operaciones médicas…

El paso del tiempo y los terremotos han afectado a los edificios. Las fotos dan la impresión de estar torcidas cuando en realidad están derechas. Hay ruinas por doquier, en mejor o en peor estado de conservación.

Apenas tuvimos tiempo de dar una vuelta rápida. Eso sí, no faltó la reglamentaria subida a una de las pirámides, desde la que se veía esto.

Villa Casale I

2011-03-14T17:53:00.000+01:00

Ya lo he dicho en varias ocasiones, el viaje a Sicilia, hecho en junio de 2006, fue sorprendente en muchos aspectos. Hoy nos vamos a visitar una villa romana, la mejor de todas las que he visto hasta ahora, con unos mosaicos espectaculares.

Villa Casale está muy cerca de una pequeña ciudad llamada Piazza Armerina. Data de finales del siglo III o principios del IV y está incluida en el Patrimonio de la Humanidad. No se sabe a ciencia cierta quién fue su propietario, pero los indicios apuntan al gobernador de la isla entre los años 327 y 331, Lucio Populonio.

Los primeros mosaicos me decepcionaron un poco, pero enseguida pude descubrir que el conjunto es excepcional.

Todas las estancias de la villa tienen sus mosaicos correspondientes, de diferentes temáticas.

Son muchos los detalles en los que fijarse. Escenas de caza y de batallas conviven con otras de pesca o mitológicas.

El edificio está cubierto, para protegerlo de las inclemencias del tiempo. Asimismo, son muchas las pasarelas de metal que nos permiten irlo descubriendo a nuestro ritmo sin dañar los mosaicos.

Algunas habitaciones aún conservan las pinturas de sus paredes.

Hay más fotos, pero las dejamos para otra entrada.

Tulum

2011-02-27T21:12:00.000+01:00

Pensaba llevaros a Italia, a ver mosaicos, pero estos días he tenido que ir a Cancún por trabajo y he decidido recordar el viaje que hice por allí en mayo pasado.

Tulum está a unas dos horas en coche desde Cancún, en el estado mexicano de Quintana Roo. Aunque estábamos en la temporada seca, me sorprendieron algunos días de lluvia, así que cuando llegamos estaba todo encharcado. Fuimos de los primeros en sacar las entradas; luego irían llegando el resto de turistas.

La combinación de alta temperatura y humedad hizo que algo de agua se condesara en el interior del objetivo, así que tuve que esperar un poco a que la cámara se aclimatara.

El sol estaba justo enfrente, todavía muy bajo, de forma que no era fácil esquivarlo.

La mayor parte de los edificios corresponden al periodo postclásico de la cultura maya (ss. XIII-XV).

Se trata de un yacimiento pequeño, sobre todo si lo comparamos con Chichén Itzá o con Palenque, cuyo mayor atractivo es su situación junto al mar Caribe. Aquí adivinamos una playa paradisiaca detrás de estas palmeras.

El edificio principal es el faro, único en la cultura maya. La costa está protegida por una barrera de arrecifes y el faro marcaba el único punto de entrada para las embarcaciones.

Quedan algunas pinturas en un par de edificios, pero están bastante deterioradas.

Dicen que en esta zona se encuentran las mejores playas de México.

El camino serpentea alrededor del promontorio en el que se encuentra el faro.

Llegamos a otro mirador.

Y nos acercamos al faro.

Recomiendo madrugar un poco para ir un paso por delante del resto de turistas. Y llevar repelente para mosquitos. A la salida ya había bastante cola de gente para comprar las entradas. Recuerdo que encontré allí a unos españoles que luchaban denodadamente contra los tábanos. Creo que agradecieron que les diese un poco de mi Relec. Mientras ellos hacían cola y pasaban calor yo me volví a mi hotel y a la playa.

Serengeti III - Elefantes

2011-02-02T07:21:00.000+01:00

Me vais a permitir una entrada más sobre este magnífico parque antes de hacer de las maletas en busca de otro destino.

Dejamos atrás la elegancia y la esbeltez de los guepardos para fijarnos en otro animal mucho más grande y pesado. Si por la mañana tuvimos el sol de frente, ahora se encuentra a nuestra espalda. Son las primeras horas de la tarde y la luz se refleja en un cielo con algunas nubes.

Una manada de elefantes se mueve despacio entre las acacias, arrancando grandes manojos de hierba con sus trompas y colmillos. Los hay de todos los tamaños, y unas cuantas crías corretean entre ellos, protegidas siempre por sus mayores. Parecen tranquilos y felices.

Están muy cerca, pero parece que van a lo suyo y que nos ignoran. Deben estar más que acostumbrados a las hordas de turistas. Los vemos pasar junto a los jeeps y somos conscientes de que podrían aplastarnos si quisieran.

Pero estamos demasiado ocupados, mirando a izquierda y derecha, sin querer perdernos nada, como para pensar en peligros. Es un espectáculo demasiado hermoso y los guías saben lo que hacen y se quedan a una distancia prudente.

Algunos se acercan tanto que nuestras miradas se cruzan por unos instantes.

Nos consta que hay otros parques en África con más elefantes, pero como es nuestro primer viaje estamos extasiados. Mejor así, mejor ir de menos a más.

Serengeti II - Guepardos

2011-01-04T18:56:00.000+01:00

No es que quiera empezar el año con prisas, más bien todo lo contrario. Empezamos el 2011 con el animal terrestre más veloz por pura casualidad. Es bien sabido que en carreras cortas supera los 100km/h, aunque sólo puede mantener esta velocidad punta durante unos segundos.

Tenía pensado poner los mosaicos de Villa Casale, pero como habéis pedido animales...

Era nuestro segundo día en Serengeti. Habíamos visto un primer grupo de cuatro guepardos a la sombra de una acacia, pero estaban lejos y a contraluz. Por si fuera poco, subían y bajaban constantemente del árbol.

No obstante, este parque casi siempre te da más de una oportunidad. Fue así como unas horas más tarde nos tropezamos con esta madre y sus tres crías, ya crecidas.

Reposaban apacibles y vigilantes al mismo tiempo, sin que nuestra presencia pareciese importarles.

Las crías comenzaron a moverse, agrupándose.

Normalmente, los guepardos cazan durante las horas centrales del día. Son relativamente pequeños, y pierden muchas presas a manos de leones, hienas y leopardos, así que aprovechan para cazar mientras sus competidores descansan. No obstante, estos parecían muy tranquilos y pudimos disfrutarlos durante mucho tiempo.

Hasta que terminaron por marcharse, los cuatro en fila india.

Algunos días más tarde, en Tarangire veríamos a otros cuatro ejemplares, descansando, como los primeros, bajo una acacia. Me habría gustado verlos en acción, pero no tuvimos esa suerte. Quizás la próxima vez.

Serengeti I

2010-11-30T21:09:00.000+01:00

Era nuestro primer día de safari. Habíamos pasado toda la mañana en Lago Manyara, comido en Ngorongoro, y nos encaminábamos ahora hacia el tercer parque del día, el famoso Serengeti.

Fueron varias horas dando botes dentro del jeep, por una pista de tierra llena de baches, pero al comienzo de cualquier viaje se aguanta todo. La ilusión lo perdona todo y admás es contagiosa.

Estábamos prácticamente solos en medio de una impresionante llanura de la que apenas se divisaban sus límites.

Nos sorprendió una de las primeras lluvias de la temporada. El cielo se cubrió de nubes negras y la luz descendió a niveles mínimos. No son las mejores condiciones para sacar fotos, sobre todo cuando se viaja sin trípode y no te dejan bajar del vehículo. De ahí los pobres resultados que espero mejorar en próximas entregas.

Nos detuvimos un par de veces. La última justo a la entrada del parque.

La tierra está ávida de agua. Un masai espera paciente a que alguien lo lleve. El polvo vuela por todas partes.

Dejamos atrás el área protegida de Ngorongoro y entramos en el Serengeti.

El sol se asoma con timidez y un águila nos observa desde la copa de esta acacia.

Os la acerco un poco por si no la veis bien.

Aún es pronto, pero casi no hay luz. Andamos tras la pista de nuestro primer leopardo y sacrificamos una puesta de sol en la que además hay demasiadas nubes. Otra vez será.

Las Cascadas de Agua Azul

2010-11-15T22:20:00.000+01:00

Como ya sabéis, en mayo pasado estuve de vacaciones en México, recorriendo el sur del país en busca de ruinas mayas, ciudades coloniales y paisajes. Fueron demasiados kilómetros, en un mes especialmente caluroso, pero mereció la pena el esfuerzo.

Habíamos salido bastante temprano de San Cristóbal de las Casas, porque la carretera hasta Palenque está llena de topes (badenes) y hay que hacerla despacio. El paisaje de Chiapas, muy verde, era completamente diferente al que había visto en 2006 en el norte del país.

Antes de llegar a Palenque, cuando faltaban unos 60km, nos detuvimos en este paraje, espectacular a más no poder. Son las llamadas Cascadas de Agua Azul, que se forman en dos afluentes del río Otulún.

Al ser sábado, había bastante gente refrescándose en estas piscinas naturales de color turquesa.

Están rodeadas de un bosque subtropical muy frondoso. La sombra se agradecía, porque el sol pegaba lo suyo.

La Lonely Planet pedía precaución a la hora de visitarlas, porque a veces se producen asaltos a turistas y porque el área está controlada por los zapatistas, pero yo no tuve ningún problema. Lo único que me recomendó el guía fue que no me internara por senderos solitarios.

Se aconseja ir en época seca, ya que las intensas lluvias les hacen perder ese color tan atractivo.

Monreale

2010-11-01T19:12:00.000+01:00

Hoy nos vamos de nuevo a Sicilia, a una ciudad que dista pocos kilómetros de Palermo y que merece una visita por su espléndida catedral. Fue construida por Guillermo II, un rey normando que había soñado que allí se encontraba un tesoro oculto por su padre.

El interior de la iglesia está decorado con mosaicos, que cubren casi 6.000 metros cuadrados y para los que se necesitaron más de dos toneladas de oro.

Este claustro forma parte de un monasterio benedictino que se encuentra adosado a la catedral. Son 228 columnas muy bellamente decoradas y muy originales. Yo al menos, no he visto ninguno parecido.

Los capiteles son románicos, del siglo XII.

Los fustes de las columnas también están decorados.

Como podéis ver, tuvimos un día muy soleado.

Algunos detalles más.

Desde aquí pusimos rumbo hacia el sur, recorriendo la costa oeste de Sicilia. Os muestro algunas fotos para que os hagáis una idea y os animéis a visitarla.

Sicilia no acaba aquí, ni mucho menos. Volveremos en más ocasiones.

Nueva Zelanda V: Abel Tasman NP II

2010-10-13T22:43:00.000+02:00

Continuamos viaje donde lo habíamos dejado hace unos días y volvemos a subir al barco para seguir deleitándonos con los paisajes de esta preciosa costa.

Y por fin llego a mi destino. Aquí es donde me abandonan, sin darme siquiera un barril de ron con el que consolarme.

Miro al cielo para ver dónde está el sur y me encuentro con esto. Espero que no sean plantas carnívoras.

Me habían dicho que había una senda por alguna parte. Y que hasta un tonto como yo sería capaz de encontrarla…

¡Aquí está!

La costa aparece y desaparece a capricho.

¡¡Taxi!! Creo que no me ha visto.

No sé bien por qué, pero me siento más pequeño que de costumbre.

Ooops, esto no venía en el mapa de la agencia.

Miramos a la derecha, a la izquierda, y al frente otra vez. No se ven cadáveres de excursionistas en el fondo.

El paisaje vuelve a cambiar.

Esa del fondo es la playa en la que me tienen que recoger. Ahora sólo me falta descubrir por dónde se baja. Los alrededores son impenetrables, pero la senda continúa.

Ya falta menos.

Prueba superada. Sólo queda esperar a que vengan a por mí y descansar mientras sube la marea. Rezo para que no se hayan olvidado de mí y me pregunto por qué habré pagado por adelantado.

Bromas aparte, se trata de una ruta muy sencilla de hacer, a la medida de las fuerzas de cada uno y en la que es imposible perderse. Muy recomendable para todos los públicos.

Nueva Zelanda IV: Abel Tasman NP I

2010-09-30T14:49:00.000+02:00

Tengo un amigo más viajero que yo (a todo hay quien gane) que es como una especie de avanzadilla. En realidad mi comportamiento es algo parasitario, él visita países nuevos y luego voy yo, aprovechándome de sus conocimientos y ahorrándome las malas experiencias.

Nueva Zelanda no fue una excepción.

Me dijo que tenía que ir al Parque Nacional de Abel Tasman, en la punta norte de la isla del sur. El procedimiento es muy sencillo: por la mañana te lleva en barco hasta una playa que tú has elegido previamente y por la tarde te recogen en otra, también designada por ti, a una hora determinada y después de una caminata.

Lo primero que pensé es que yendo solo me perdería y que me comerían los lobos. Bueno, más bien las ovejas, porque en Nueva Zelanda no hay depredadores terrestres. Pero mi amigo insistió e insistió. Menos mal que le hice caso, porque si no, me habría perdido esto que viene a continuación.

Allí estaba yo, la tarde anterior, disfrutando de una magnífica playa y admirando las casas de alrededor. Ya tenía en la mano los billetes para el día siguiente. Como podéis apreciar se trata de un lugar muy estresante.

¡Zarpamos! Hay algunas nubes, pero desaparecerán pronto.

La travesía está plagada de playas cada vez más apartadas y salvajes, que vamos dejando atrás.

¿Será ésta la nuestra? Nah.

La vegetación de la costa cambia y se hace más tropical.

El color del agua también nos sorprende en estas latitudes.

Playas de arena blanca sólo accesibles por mar y rodeadas por una vegetación exuberante..

Poco a poco, el barco va abandonando a los Robinsones por un día. Esta otra playa tampoco estaba mal. Se llama Totaranui y es más larga que las otras.

Atracamos para dejar a otros cuantos y nos damos una vuelta por la arena.

Los más rápidos marchan en dirección sur. Otros suben a un taxi.

¡¡¡Esperadme!!! Eh, tú, que esta no es tu playa, que aun tienes que continuar viaje.

(más en el acostumbrado par de semanas)

Machu Picchu II

2010-09-12T15:15:00.000+02:00

En enero pasado os traje la primera entrega, centrada en los aspectos históricos del descubrimiento. Hoy nos acercamos a lo que supuso para mí el encuentro con este icono universal.

Son muchos los que deciden hacer un día de excursión desde Cuzco, pero nosotros, sin tiempo ni fuerzas para hacer el Camino Inca, queríamos aprovechar al máximo esta experiencia, así que después de recorrer el Valle Sagrado en un circuito decepcionante, nos quedamos a dormir en un hotel estupendo que sólo dista una hora de Aguas Calientes.

De esta forma, pudimos tomar uno de los primeros trenes de la mañana. Éramos cuatro, con todo el vagón panorámico para nosotros. El camino en sí merece la pena, ya que se atraviesa una parte de la selva; la emoción del momento hace lo demás.

Desde Aguas Calientes hay que subir en autobús, por una pista de tierra que serpentea por la ladera de la montaña (se ve en la foto siguiente) y que no es apta para cardiacos. Mejor pensar que los conductores saben lo que hacen. El viaje lleva media hora, y los autobuses salen de continuo.

Una vez arriba, hay un restaurante donde repondríamos fuerzas a mediodía, pero antes hicimos una visita guiada las ruinas. La primera visión es la de unas cabañas que han sido reconstruidas.

Algo después fuimos descubriendo las terrazas donde se cultivaban los alimentos, aunque algunos creen que su función era más bien la de soportar el peso de la ciudad. También encontramos la conocida Caseta del Vigilante, envuelta en nubes.

El lugar se va llenando de gente, pero es tan grande que no hay agobios.

Las ruinas son impresionantes. Es mucho lo que se desconoce y hay pocas esperanzas de que la verdadera historia salga a la luz, pero ahí están, para que podamos disfrutarlas.

Aunque el sol intentaba salir, las nubes no se lo pusieron fácil en todo el día.

Si bien hay algunas escaleras que son empinadas, el acceso a la mayor parte del recinto es apto para todos los públicos.

Un amigo nos había recomendado quedarnos a dormir en Aguas Calientes, porque a partir de las tres de la tarde la gente comienza a marcharse, y quedamos sólo unos cuantos. Por desgracia, las nubes decidieron acompañarnos.

Los grupos van desapareciendo, y el silencio invade el lugar. Incluso la piedra Intihuatana se había quedado huérfana de visitantes. Verlo así, casi en privado, es un lujo que no deberíais desdeñar.

Es el momento de subir a la Casa del Vigilante, para sacar la típica foto. Como veis, no tiene nada que ver con una que circula por Internet con la supuesta cara de un indio.

El Hierro III: Charco Manso

2010-08-31T17:57:00.000+02:00

Hace mucho que no volvemos por la isla de El Hierro, así que he pensado llevaros hoy a Charco Manso, que de manso sólo tiene el nombre. La carretera ofrece bonitas vistas mientras serpentea colina abajo hacia la costa.

Abajo del todo termina en un pequeño aparcamiento desde el que hay que caminar un poco.

Me gustaría ver a Fernando Alonso negociando esta curva.

La lava, el color del agua; lástima que esté tan fría.

Una pequeña calzada de los gigantes, a escala de la que hay en mi querida Irlanda.

Lava y agua conviven, aunque no de forma pacífica.

El sol tarda en elevarse. Sus rayos no alcanzan esta zona de la isla hasta bien avanzado el día.

Son muchos los arcos de roca que podemos ver mientras recorremos la costa.

También hay un par de piscinas naturales para los más valientes.

El agua ataca con violencia, surgiendo justo ante nuestros propios pies. Es mejor estar atento porque no hace prisioneros.

El agua se cuela implacable por todos los resquicios.

Kew Gardens III

2010-08-16T17:39:00.001+02:00

Esta entrada complementa a otras dos que publiqué hace tiempo: aquí y aquí. Ya sabéis que acostumbro revisitar los sitios que me gustan (al menos virtualmente), y el Jardín Botánico de Kew es uno de ellos. Las fotos corresponden a una visita que hice en octubre de 2008.

Como ya hemos echado un vistazo general al jardín y nos hemos dado una vuelta por el interior del Palm House, hoy nos vamos a centrar en el pabellón dedicado a los nenúfares.

El pabellón no es muy grande, y está dominado por un estanque central donde se mecen nenúfares de más de un metro de diámetro.

Tampoco faltan los pequeños detalles, como estas flores que se asoman al agua.

La cubierta es la típica de hierro fundido y cristal que podemos admirar a lo largo y ancho de este hermoso jardín botánico.

El sol de la tarde nos recordaba que era momento de regresar al hotel. Yo espero rescatar aún alguna otra serie de fotos para una última entrada.

Las Tablas de Daimiel I

2010-08-01T17:56:00.030+02:00

Nunca fue tan cierto el refrán de que a quien madruga, Dios le ayuda como en aquella mañana de domingo. Nos habíamos levantado a las seis, para recorrer los ochenta kilómetros que dista Daimiel de Ruidera y llegar a tiempo de ver amanecer.

Eso nos salvó, porque luego llegaron las hordas de domingueros, un cielo gris sin ningún encanto y la lluvia insistente. Pero para entonces ya teníamos nuestras tarjetas llenas.

Nada más llegar nos encontramos con un par de antipáticos fotógrafos, cuyos objetivos, que estaban apoyados en el suelo, alcanzaban mi ombligo. Les preguntamos por dónde era conveniente ir para sacar paisajes, pero debieron pensar que íbamos a seguirles, espantando a las aves, porque contestaron con evasivas.

Así que tomamos el circuito principal, yendo a nuestro aire, fiándonos de nuestro olfato y con los primeros rayos de sol a nuestra espalda.

La luz todavía era escasa y apenas alcanzaba a iluminar unas pocas nubes reflejadas en un agua aún dormida.

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se ubica en la provincia de Ciudad Real, al sur de Madrid. Es un lugar de especial riqueza ecológica, una estación de paso para multitud de aves que emigran entre Centroeuropa y África.

Por desgracia, la sobreexplotación de sus acuíferos por una agricultura excesiva está esquilmando este ecosistema. El Guadiana y el Cigüela no dan a basto para reponer unos niveles de agua que se han ido acumulando durante milenios.

Es por ello por lo que había retrasado tanto la visita a este parque. Pero después de las persistentes lluvias de este invierno decidimos que era el mejor momento para ir.
No nos engañemos, lo que vemos es un espejismo que ya habrá desaparecido con los calores del verano. El nivel de la capa freática está dañado y sólo con una protección continuada podrá recuperarse.

La visita al parque está muy bien organizada, por una red de pasarelas que son accesibles a todas las edades y condiciones físicas. Podemos observar desde ellas la tranquilidad del agua y los carrizos recién levantados.

Un paisaje espectacular para una mañana de domingo.

De vez en cuando, el sol se asoma entre las nubes y nos da una alegría.

El camino es ancho, llano y liso, libre de obstáculos y, de momento, de gente. Tenemos el parque para nosotros solos.

Al final de algunas pasarelas hay observatorios desde los que divisar las aves. Otras serpentean entre los carrizos.

Yo iba a la caza de los fotogénicos reflejos en el agua.

Pasarelas y nubes cada vez más negras.

¿Y las aves?

Apenas vimos tres o cuatro de ellas en libertad. Parece que nadie les había dicho que este año había agua y que tardarán en volver como antaño. Nosotros hubimos de conformarnos con las que había en la laguna de aclimatación.

Para verlas sólo tenéis que acceder al encantador blog de Abedugu, llamado Naturaleza Maravillosa, un remanso de paz en el que fauna y flora son siempre protagonistas.

Peterhof

2010-07-21T16:10:00.021+02:00

Habíamos aterrizado la tarde anterior y esta era nuestra primera mañana en San Petersburgo. En vista de que hacía buen tiempo y de que teníamos nuestras fuerzas intactas, decidimos visitar uno de los palacios que se encuentran en el extrarradio de la ciudad, Perterhof.

Se puede llegar en tren o en barco, navegando por el Golfo de Finlandia durante cuarenta y cinco minutos. A mí me habían recomendado esto último y creo que es la mejor opción.

Esta es la primera impresión que se tiene del palacio y de los jardines. Se llama el canal del mar, y como se puede apreciar, no estábamos precisamente solos. Al fondo podemos ver el Palacio Grande.

La fuente de Sansón abriendo con las manos las fauces del león es espectacular.

Este palacio, que fue residencia de los zares hasta la Revolución de Octubre, en 1917, es una joya arquitectónica, aunque está reconstruido en su mayor parte, ya que sufrió muchos daños durante la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, la mayoría de objetos que contenía habían sido puestos a buen recaudo.

Aunque no dejan hacer fotos, merece la pena ver el interior.

Hay otros muchos palacetes repartidos por los jardines. Y más fuentes. Tanto que es imposible verlo todo en un día.

Según la Wikipedia el parque inferior es el complejo de fuentes más grande del mundo. No sé, pero a mí me parece que Versalles es mayor, y las fuentes son sin duda mejores.

Ésta, llamada la fuente del sol es original, especialmente a contraluz.

¿Quién se resiste a meter la mano en las aguas del Golfo de Finlandia? Yo no.

Por allí cerca nos esperan más flores y más edificios.

Un mirador en el que podríamos pasar toda la tarde, si es con vodka helado, mejor.

Volvemos a los jardines. A las fuentes de Adán y Eva, que me llaman menos la atención.

Las últimas fotos antes de subir al barco. Es una sensación extraña, la de no haber parado en todo el día y tener que marcharte sin haberlo visto entero. Definitivamente, no estamos acostumbrados a estas dimensiones tan colosales.

Scala dei Turchi

2010-06-25T09:47:00.012+02:00

Supongo que ya dije en alguna entrada anterior que Sicilia no es sólo mafia. De hecho no se la ve por ningún lado. A veces el cine y los telediarios tergiversan la realidad, pero yo recomiendo encarecidamente una visita a esta isla, la más grande del Mediterráneo.

Estuve en junio de 2006; dos semanas, recorriéndola de punta a punta, perdiéndome por sus carreteras, visitando sus muchos pueblos y manteniéndome lo más alejado posible de los circuitos turísticos más típicos.

La Scala dei Turchi es uno de esos lugares que sólo se visitan si uno dispone de vehículo propio, porque sin estar demasiado apartado hay que hacer el esfuerzo de buscarlo. Está a 10km de Agrigento, muy cerca de Porto Empedocle.

Es una roca de tipo sedimentario que se encuentra junto al mar. La peculiaridad es que esta mezcla de caliza y arcilla es de un blanco absoluto. Sus formas son redondeadas e invitan a sentarse a contemplar el mar.

¿Nos asomamos al borde?

El acceso es a través de una preciosa playa, y las vistas desde allí son bonitas. Aún recuerdo el sol y la brisa marina, la sensación de absoluta placidez. Merece la pena apartarse de los caminos más trillados y dedicarle algo de tiempo.

Lagunas de Ruidera II

2010-06-02T08:39:00.023+02:00

He tenido que renunciar a subir las fotos con más resolución, porque me estaba comiendo a marchas forzadas el espacio que nos da Blogger.

El problema es que Photoshop no me deja reducirlas demasiado, y al hacerlo con el Picture Manager de Microsoft Office la temperatura del color aumenta y no me gusta cómo quedan. ¿Cómo las comprimís vosotros?

El agua lleva bastante fuerza, impaciente por iniciar un camino que terminará en el Atlántico, 800 kilómetros después.

Un poco más arriba aún discurre tranquila, ignorante de los sobresaltos que la esperan.

Porque termina por derramarse con violencia por una herida abierta en la piedra.

Estas son las cascadas que me reclamaban Víctor y Ana. Habrían quedado mejor con la luz de la tarde, sin tener el sol justo enfrente, pero estuvimos visitando un par de castillos y no nos dio tiempo a volver.

Sol y nubes se turnaban casi por igual.

El sendero que lleva a la Laguna Blanca nos descubre otros paisajes igualmente inundados.

Árboles atrapados sin escape posible que han echado raíces en el cielo.

A más de uno le sorprenderá descubrir esta Castilla que todos imaginamos falta de agua.

Lagunas de Ruidera I

2010-04-28T21:37:00.018+02:00

Después de tantos años deseando ir a las Lagunas de Ruidera, por fin lo he conseguido. Y ha sido en el mejor momento, porque con tanta lluvia como ha caído este invierno estaban llenas a rebosar.

Nos levantamos antes del amanecer, ilusionados con sacar fotos sin gente y con los primeros rayos de luz. Los carteles, rodeados por un agua todavía dormida, son los únicos testigos.

Esa luz suave es la mejor para sacar fotos. La laguna había sobrepasado sus límites habituales, inundando el carril por el que solían circular los vehículos, y que ahora albergaba alevines.

Nuestra propia sombra, crecida de orgullo, peleaba por ser protagonista en una sesión de fotos a la que no había sido invitada. No era fácil dejarla fuera.

Después de desayunar, la luz es distinta; también hay más turistas, aunque como habían pronosticado mal tiempo, muchos decidieron quedarse en casa. Los que por norma nos apuntamos a un bombardeo nos vimos recompensados con un día soleado, con algunas nubes, pero sin lluvia.

Imposible acceder a algunos miradores que habían sido abducidos por el incipiente curso del Guadiana.

Los árboles también parecen sorprenderse de ver su reflejo. Un corazón que fue grabado en tiempos más secos nos pide ayuda.

Poco a poco, el cielo comienza a cubrirse.

Continuará…

Dublin

2010-03-16T17:37:00.023+01:00

Hace ahora justo seis años de mi visita a Dublín, una ciudad estupenda que obvié en mi primer viaje a Irlanda porque entonces me interesaba ver lo más posible del resto del país. La espera mereció la pena.

Es pequeña y manejable, pero tiene muchos alicientes y hay mucha gente joven. Ahora que San Patricio está a la vuelta de la esquina, la imagino con un ambiente festivo, con la gente echada a la calle independientemente del tiempo que haga y la cerveza engrosando las aguas del Liffey.

Fue fundada por los vikingos en el siglo IX, aunque hay constancia de asentamientos humanos mucho anteriores en el tiempo. Su historia es fascinante, pero no quiero extenderme demasiado.

Hay multitud de iglesias, pero uno de sus mayores iconos es la fábrica de cerveza Guinness. Algún día os descubriré mi pasión por esta bebida.

Otro punto de interés, un poco en las afueras de la ciudad, es la antigua cárcel Kilmainham Gaol, que desempeñó un papel de primera fila en la independencia del país y donde fueron ejecutados muchos de sus principales líderes. Cerrada en 1924, hoy en día es un museo.

Es posible que os suene, porque ha aparecido en películas como The Italian Job (1969), El hombre de Mackintosh (1973), En el nombre del padre (1993), Michael Collins (1996) entre otras.

El mejor barrio para salir a tomar unas pintas es Temple Bar, el barrio viejo, en pleno centro, donde se apiñan pubs y más pubs.

La antigua casa de aduanas, a orillas del río.

Y un grupo de esculturas que recuerdan las grandes hambrunas sufridas por los irlandeses. La de vueltas que le di para poder sacar la foto sin que nadie tapara a nadie.

Personajes famosos, como James Joyce se pasean por las calles del centro. O Molly Mallone, la pescadera más conocida de la ciudad.

La gente es muy amable, siempre parece estar alegre y de fiesta y es un lujo pasear por sus calles.

Os dejo con una vista del castillo.

Unas horas en Central Park

2010-02-27T07:39:00.013+01:00

Es nuestra primera mañana en Nueva York y amanece soleado, con el cielo despejado de nubes, y aprovechamos para acercarnos hasta el MET, atravesando Central Park desde el sur.

Es el final del otoño; hemos llegado un poco tarde, pero aún podemos admirar parte de su esplendor. Este es uno de los lagos pequeños, y el edificio de la derecha se llama El Dorado. La foto corresponde a otro día, pero después de lo que me la he “currado” se merece aparecer aquí.

El parque – según la Wikipedia – fue diseñado por el paisajista Frederick Law Olmsted y el arquitecto inglés Calvert Vaux, y tiene cuatro kilómetros de largo por unos ochocientos metros de ancho. Fue inaugurado en 1873.

A medio camino entre la 59 y el MET nos encontramos con estos reflejos en uno de los lagos. Hay varios dentro del parque, así como dos pistas de patinaje sobre hielo.

A mediados del siglo XIX, la población de NY se había cuadriplicado, por lo que se hizo necesario contar con un lugar de esparcimiento donde poder pasear y hacer deporte. Fue así como surgió la idea de crear un parque a imagen y semejanza de los que ya existían en algunas ciudades europeas.

Unas mil seiscientas personas tuvieron que ser desalojadas de los barrios marginales para crear este espacio al aire libre en el que ahora conviven parecido número de especies, unas mil quinientas.

A lo largo de sus historia ha pasado por varias fases de vandalismo, abandono y reconstrucción a manos de los propios vecinos, hasta llegar a como lo conocemos hoy.

Los edificios del final de la 5ª Avenida se asoman al Jacqueline Kennedy Reservoir, el lago más grande de todos, construido hace ciento treinta años y que lleva este nombre desde 1994. En algunos puntos, la profundidad alcanza los doce metros.

Con sus 250.000 árboles y matorrales, y sus cerca de 300 especies de animales, se trata de un espacio singular, declarado Lugar Histórico Nacional. 25 millones de personas lo visitan al año.

Vemos aquí uno de los treinta y seis puentes diseñados por Vaux, todos ellos hechos en diferentes materiales y estilos.

Machu Picchu I - El descubrimiento

2010-01-20T22:12:00.008+01:00

Ciudad perdida, oculta bajo un denso manto de vegetación, y encontrada hace casi cien años por un explorador norteamericano. Ciudad sagrada de los Incas, considerada durante muchos años su última capital, esta espléndida ciudadela es uno de los mayores atractivos de Perú, un destino turístico de primer grado y el desencadenante de muchos viajes al país andino, el nuestro entre ellos.

Se encuentra en la cordillera de Vilcabamba, a 2.400 metros sobre el nivel del mar y a 130km de Cuzco, la antigua capital del Tahuantinsuyu, el gran imperio inca que en sus momentos de mayor esplendor se extendía desde Chile hasta Colombia y desde Ecuador hasta la selva brasileña.

Manco Capac había puesto los cimientos de una civilización que sólo brilló cien años y que después de conquistar a los demás pueblos andinos, declina con la guerra fratricida entre Huascar y Atahualpa, momento en el que llegan los conquistadores españoles.

Cuando Pizarro y sus aliados indios asedian Cuzco, Manco Inca (no confundir con el anterior) se retira a Vilcabamba, donde establece la que sería última capital del imperio. El emplazamiento de esta ciudad sigue siendo desconocido. Los españoles destruirían gran parte de los monumentos, bien porque reutilizaron los materiales de construcción, bien porque necesitaban someter a la población.

Machu Picchu significa montaña vieja en quechua, y es el nombre de una de las montañas que flanquean la ciudad. El río Urubamba o río Celestial – denominado así por los Incas porque creían que era el fiel reflejo de la Vía Láctea – rodea el enclave varios metros más abajo.

Durante siglos nadie supo de su existencia, hasta que en 1911, por una serie de casualidades, Hiram Bingham da con ella. Hiram era un profesor de historia y un explorador. Nacido en Honolulu, seguía los caminos de Simón Bolívar, libertador de buena parte de Sudamérica. Esos caminos le llevaron a visitar buena parte de las ruinas incas, que terminaron por despertar su curiosidad.

No obstante, sería años más tarde, en otra expedición en la que trataban de determinar si el nevado Coropuna era la cumbre más alta de Sudamérica, cuando Machu Picchu sería redescubierta.

Hiram buscaba la última capital inca, siguiendo el curso del río Urubamba, cuando topan con Melchor Arteaga, un campesino que, tras vencer su inicial reticencia les dice que conoce unas ruinas muy grandes donde se han establecido un par de familias de campesinos.

Acompañado por el sargento Carrasco, un policía que le servía de intérprete y del mismo Arteaga, Hiram atraviesa un precario puente sobre el río e inicia la difícil ascensión hasta la cumbre.

Aún habrían de pasar varios años para que se construyese una vía de acceso más cómoda, y la ciudad hubo de ser asimismo excavada y limpiada de maleza. Entre tanto, la Universidad de Yale se llevó unas 5.000 piezas precolombinas, que el gobierno peruano intenta recuperar.

Top of The Rock

2010-01-03T16:39:00.018+01:00

Nos habíamos acercado al Museo de Historia Natural con la intención de echar un vistazo a los dinosaurios, pero estaba todo tan bien puesto y explicado, que al final echamos el día entero.

Ya avanzada la tarde, regresamos hacia el corazón de la Gran Manzana, atravesando Central Park bajo un cielo encapotado que presagiaba lluvia. En noviembre anochece pronto, y llegamos al Rockefeller Center justo a tiempo de pillar la hora azul.

No obstante, apenas duró unos minutos.

El Top of the Rock es una de las muchas atracciones de la ciudad. Situada en la calle 50, entre las avenidas quinta y sexta, el acceso es bien sencillo. Se toman un par de ascensores que nos llevan en un suspiro hasta la planta 86, donde está la primera plataforma de observación.

La vista es de 360 grados, y podemos resguardarnos tras los cristales o salir al exterior.

Dicen que las luces quedan encendidas porque así consumen menos, algo que me cuesta creer.

A saber cuántos ojos nos miran desde allí abajo.

Subiendo por unas escaleras mecánicas llegamos a una segunda plataforma que está menos protegida. El viento golpea con fuerza, y la vista es sobrecogedora. Las calles de la ciudad palpitan muchos metros más abajo, pero aquí arriba no se oye el tráfico. Aquí se puede ver una de las plataformas.

El Empire State está adornado con los colores de la bandera americana.

Central Park es ese rectángulo oscuro que aparece en el centro de la foto.

El río apenas se adivina allí donde no hay edificios.

El Rockefeller Center es uno de los edificios más representativos de la ciudad. En realidad es un enorme centro comercial formado por diecinueve edificios conectados entre sí. Comenzó a construirse en la década de los 20, así que dentro de poco cumplirá el siglo.

Os dejo con un par más de panorámicas.

Egipto VII: Alejandría

2009-12-19T14:59:00.016+01:00

Elegí pasar una jornada en Alejandría como complemento a mi viaje por Egipto, pero la excursión desde El Cairo es bastante larga y debo reconocer que me decepcionó un poco. El paisaje desde la autopista tampoco fue lo que esperaba.

Además, los chóferes no descansan lo suficiente, así que en temporada alta puede haber accidentes por exceso de horas al volante. Aunque no fue mi caso, conviene saberlo a la hora de contratar la excursión; África sigue estando varios pasos por detrás en materia de seguridad y a nosotros corresponde denunciarlo y exigir que se respeten los descansos.

La ciudad es caótica como pocas, con un tráfico endiablado, taxis por todas partes y furgonetas repletas de viajeros a modo de autobuses.

En esta calle tan estrecha que apenas cabía nuestra furgoneta, nos encontramos con un tranvía de frente, pero lejos de retroceder conseguimos hacernos a un lado, invadiendo los puestos y tenderetes. Así de cerca pasó el tranvía.

Los hombres tomaban té a la puerta de sus negocios, y había muchos coches partidos por la mitad que me llamaron la atención.

Comenzamos visitando las Catacumbas de Kom el Shufaka, y luego nos llevaron hasta la Columna de Pompeyo, llamada así porque se pensaba que aquí fue enterrado el famoso general romano. Tiene treinta metros de alto, y es en realidad una de las muchas columnas que adornaban el desaparecido templo egipcio de Serapis. Es de granito rojo, de Asuán. ¿Os imagináis las dimensiones del templo?

Junto a ella hay dos pequeñas esfinges, también de granito rojo.

La ciudad fue fundada por Alejandro Magno en el 332 a.C. después de que el lugar le fuese revelado por un pasaje de la Odisea. Se dice que usaron harina en lugar de yeso para señalar el emplazamiento y que llegaron unas gaviotas y se la comieron. Alejandro vio esto como un mal presagio, y aunque ahora es una ciudad muy próspera, algo debía haber de cierto, porque la mayor parte de las ruinas se encuentran bajo las aguas.

Se están llevando a cabo excavaciones subacuáticas, y se recuperan multitud de piezas, entre las que parecen encontrarse restos del famoso faro, emplazado en la isla del mismo nombre.

Algunas de estas piezas han podido verse hace poco en una excelente exposición en Madrid.

Parece ser que el sultán Qaitbay utilizó en 1480 parte de los sillares del faro para construir su ciudadela, una fortaleza que vigila la entrada a los dos puertos de la ciudad.

Estas son las ruinas del teatro romano. Impresiona menos que otros muchos, pero nos enseñaron algo curioso. Bajamos hasta el escenario y mirando a las gradas pronunciamos unas palabras; está construido de tal manera que nuestras voces sonaron mucho más altas de lo habitual.

De la famosa biblioteca no queda nada. Varios países unieron esfuerzos para construir una nueva que conserva ocho millones de libros y que cuenta con las más modernas tecnologías. Merece la pena visitarla y conocerla de primera mano.

Volvemos a sumergirnos en el intenso tráfico, donde unos se esquivan a otros, nadie respeta las señales pero todos terminan por encontrar su camino. Nos asomamos al Mediterráneo oriental y nos acercamos a un palacio que hay en las afueras de la ciudad.